Умер модельер Джорджо Армани: кем он был и как изменил красные дорожки кинопремий

Итальянский дизайнер Джорджо Армани скончался на 92-м году жизни. Вспомним биографию легенды мира моды и его главные достижения.

Биография Армани: первые шаги

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце (Италия). В 1949 году семья переехала в Милан. Там Джорджо закончил школу и поступил в медицинский университет. Однако два года спустя он передумал становиться врачом и долго искал новую сферу.

Армани некоторое время работал ассистентом фотографа, потом ушел в армию, а после возвращения устроился оформителем витрин в торговую сеть La Rinascente, а позже стал там же байером. 

Руководители компании настолько доверяли его вкусу, что дали возможность самому выбирать одежду для продажи в магазине. Тогда же он начал сам придумывать фасоны и рисовать эскизы.

В начале 1960-х Армани начал работать ассистентом модельера Нино Черутти. Он придумывал новые модели, создавал лекала. Сотрудничество продолжалось около десяти лет. Армани отвечал за Hitman — молодежное крыло бренда Черутти.

Позже Джорджо Армани, уже ставший известным в модной сфере, сотрудничал с Эммануэлем Унгаро и Эрменеджильдо Дзенья.

В 1974 году вышла первая коллекция под маркой Giorgio Armani. Ее благосклонно приняли модные критики и покупатели, и Армани вместе с другом Серджио Галлеоти основали модный дом (Джорджо занимался творческой стороной, Серджио — финансовой).

Самыми популярными у Армани стали классические мужские костюмы, но бренд выпускал не только их. Мужская и женская одежда разных ценовых категорий (от демократичных до haute couture), спортивная линия, аксессуары, парфюмерия. Годовой оборот компании оценивали примерно в 2,5 млрд долларов.

Армани и кино

Армани с детства любил кино. Став успешным модельером, он всегда с удовольствием соглашался поработать художником над костюмами. Его одежда «снималась» примерно в 200 фильмах, включая «Американского жиголо», «Волка с Уолл-стрит», «Криминальное чтиво».

Костюмы главного героя в «Американском жиголо» привели к настоящей модной революции: клеши и широкие воротники сменились на более прилегающие, но свободные костюмы. Пиджаки, лишенные подкладки и подплечников, сидели иначе и давали свободу движения, сохраняя элегантность.

По словам модельера, это, может, и не выглядело так драматично, как большинство революций, но оказалось весьма радикальной переменой. А сцену, в которой главный герой выбирает одежду для образа, Армани называл лучшей рекламой.

Армани и красные дорожки

Именно благодаря Армани появились «красные дорожки» на церемониях вручения кинопремий в их нынешнем виде. Он стал одевать артистов, чего до него никто из профессиональных модельеров не делал. До этого звезды либо собирались сами, либо с помощью художников по костюмам фильмов, в которых снимались.

Дайан Китон и Джоди Фостер получали «Оскары» в костюмах Армани, после этого за одеждой его авторства закрепился статус «счастливой», и очень многие артисты выбирали ее из суеверия.

В нулевых желающих выйти на красную дорожку в одежде от Армани стало так много, что модельер отказался от индивидуального пошива и создал целую кутюрную линейку Prive (в ней он отошел от главного правила «элегантность и ничего лишнего» и позволял себе перья, блестки и другие «излишества»).

Giorgio Armani — один из последних в мире крупных модных домов, не входящих в крупные конгломераты. Армани говорил, что независимость ему очень важна, и это последнее, от чего он готов отказаться.